Понятие о подкреплении
Положительным подкреплением действий собаки могут служить:
- лакомство
- игра (мячик, хопик, палка...)
- переход в свободное состояние (например команда "гуляй")
- словесная похвала и оглаживание
Положительное подкрепление целесообразно выбирать из предложенного выше в соответствии с преобладающей в настоящий момент потребностью собаки (т.е.подкрепление должно быть обязательно значимо для нее).

Одно из важнейших требований к подкреплению - это его своевременность. (непосредственно в момент выполнения собакой желательного действия, или как результат действия собаки в зависимости от отрабатываемого навыка). Если подкрепление дается не вовремя, значит вы подкрепляете уже другое действие собаки!

Любое негативное последствие действий собаки (боль, дискомфорт, лишение пищи, неприятный звуковой эффект, недовольство хозяина) является для нее отрицательным подкреплением. Требования к своевременности и значимости отрицательного подкрепления остаются теми же.

Один очень важный принцип:
Любая поданная команда должна логически заканчиваться ее выполнением, вне зависимости от внешних условий и наличия раздражителей ( разного рода помех). Собака не должна знать, что она может не выполнить команду!

Вот как это обычно достигается:
Собака, в период формирования и закрепления навыков, должна постоянно находиться под контролем. То есть, дрессировщик должен иметь возможность в любой момент оказать на собаку физическое воздействие.
Самый простой и рациональный способ контролировать собаку - держать ее на поводке в момент подачи команды.
Необходимо понимать, что, отпустив собаку с поводка, мы теряем возможность корректировать ее действия, если она не реагирует должным образом на команду.
Это не означает, что собаку вообще нельзя спускать с поводка. Просто если собака отпущена, не нужно подавать команды, которые еще не отработаны до конца, т.к. нет никакой гарантии, что собака их выполнит. Более того: собака
быстро уловит разницу (на поводке - без поводка) и поймет, что если она не послушается, то вы никак не сможете на нее повлиять.
Если, например, Вам нужно подозвать собаку, а команда "Ко мне" еще не отработана, то можно позвать ее по имени, привлечь хлопками в ладони или по бедру, удаляться от собаки или вообще спрятаться и т.п. Если собака в результате подошла к Вам, подкрепите подход. Ни в коем случае нельзя наказывать собаку, если она сама к Вам подошла, даже если до этого она сделала что-то "ужасное", т.к. наказание она свяжет со своим последним действием (т.е. с подходом).
Отрабатывать подзыв и другие команды на поводке надо в течение длительного времени (до нескольких месяцев). Даже если Ваша собака на поводке уже выполняет команды в 100% случаев и в присутствии раздражителей. Этим можно добиться того, что послушание войдет в образ жизни собаки и не будет вызывать у животного внутреннего противоречия.
Самые серьезные и трудно исправимые проблемы начинаются
именно из-за того, что владельцы слишком рано начинают
экспериментировать с подачей "недоделанных" команд спущенной
с поводка собаке.

Для перехода к работе без поводка существуют специальные методические приемы (например, замена поводка на длинный шнур, метания в "оглохшую" собаку предметов и т.п.). Этот переход желательно проводить под наблюдением инструктора.

Понятие о способах и качестве воздействия:
Механическое воздействие можно применять в разных случаях и с различными целями. Способ и силу воздействия обязательно необходимо подбирать в соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием собаки.
Наиболее часто применяемые виды воздействия:
- рывок поводком. Это наиболее удобный и универсальный способ воздействия. Применяется при отработке подзыва, движения рядом, запрещающей команды. Силу рывка можно легко дозировать. Можно производить как одиночные рывки, так
и серии (в зависимости от задачи). Эффект от рывка зависит от того, к чему прицеплен поводок. Это может быть обычный ошейник, рывковая цепочка, тросик, строгий ошейник, удавка.
- щипок за шкуру или за ухо. Часто применяется для того, чтобы переключить внимание собаки на хозяина. Например, при движении рядом.
- пинок, подзатыльник. В основном используется для гашения сильного возбуждения (когда другие виды воздействия оказываются не эффективными). Удар обязательно должен быть внезапным, как бы из ниоткуда. Собака не должна видеть замаха!
- метание в собаку различных предметов. (если собака находится без поводка на некотором удалении от хозяина) Метать можно небольшие камни, снежки; особенно эффективно метание металлической цепочки, скомканного в клубок строго ошейника, т.к. шумовой эффект от брошенного предмета усиливает воздействие при попадании и, кроме того, вызывает ориентировочную реакцию. Применяется для того, чтобы пресечь нежелательные действия собаки, погасить возбуждение и переключить внимание собаки на хозяина. Этот прием дает понять собаке, что хозяин может на нее воздействовать, даже на расстоянии и без поводка. Метания требуют определенной тренированности, т.к. желательно иногда попадать. Осваивать метания лучше под наблюдением инструктора, т.к. собаки могут реагировать на них по-разному (вплоть до попытки далеко и надолго удрать).

Основные проблемы с выполнением команд начинаются, когда сформированный в "стерильных" условиях навык требуется выполнить там, где присутствуют значимые для собаки сильные раздражители (новые запахи, незнакомая обстановка, другие собаки, люди, шум). Собака зачастую направляет все внимание на заинтересовавший ее объект.
Посторонний раздражитель становится для нее главным и собака может не реагировать на уже знакомые ей команды, а иногда (в состоянии сильного возбуждения) даже не слышать их. В таких случаях дрессировщик должен вспомнить про механическое воздействие и подобрать соответствующий ситуации способ. Последовательность действий хозяина всегда остается неизменной: сначала команда, затем - воздействие (с интервалом 1-2 секунды). Может так случиться, что механические воздействия, которые работали в спокойной обстановке, перестают действовать в сложной ситуации. Чтобы не растеряться, стоит запомнить следующий принцип: Сила воздействия должна соответствовать степени возбуждения собаки.
Т.е., если собака не реагирует на оказанное вами воздействие (например рывок), надо повторить попытку, дернув значительно сильнее. Эти действия (с постепенным увеличением силы) хозяин собаки должен повторять, пока не добьется своего. Иногда действенным будет не только увеличение силы, но и смена вида воздействия (например, подзатыльник, щипок за ухо, вместо рывка). Подобрав экспериментальным путем силу и способ воздействия, вы уже будете знать, что необходимо делать в подобных ситуациях. В итоге Вы должны выбрать применительно к вашей собаке такое воздействие, которое лишь погасит излишнее возбуждение и переключит внимание собаки на Вас. Если рывок или пинок каждый раз будет оказываться слишком сильным, есть риск получить заторможенное трусливое животное. Когда Вам кажется, что вы переборщили, стоит сгладить отрицательный эффект от чрезмерного воздействия интенсивным положительным подкреплением после того, как собака все таки выполнила нужную команду.
Т.о. собака "научится слышать" команды, даже когда ей этого не хочется. Не стоит забывать и про вознаграждение за правильно и своевременно выполненное действие.

*В отдельных (очень редких) случаях этот принцип не подходит. (Если собаку захлестывает сверхсильное возбуждение, которое невозможно погасить, не причинив вреда ее физическому или психическому здоровью). Возможность возникновения таких состояний у конкретной собаки определяет инструктор!

Чтобы свести к минимуму употребление жестких мер в отношении живого, лучше всего строить дрессировку с учетом его потребностей (игровая, пищевая, двигательная, потребность в общении). При таком подходе собака будет выполнять ваши требования живее, охотнее, да и вам не придется лишний раз применять силу. Кстати, пищевую потребность можно всегда сформировать, ограничив количество пищи, получаемое собакой дома из миски.